Добавлено (17.08.2010, 09:21)
---------------------------------------------
Обрати внимание насколько лучше "стоят" на Водстрое внедорожники по сравнению с тем как стоят шоссейки на асфальте. Резина на них мало отличается от спортивной.

Добавлено (24.08.2010, 13:46)
---------------------------------------------
Еще раз оставляю ссылку на МИ-4
http://www.amainhobbies.com/product....Car-Kit
Обратите внимание на следующее:
1. Все крепления к карбону выполнены через аллюминиевые шайбы.
2. Карданы имеют пластиковые вставки на шпильках (белого цвета).
3. Оба диффа регулируются по высоте, что позволяет после регулировки подвески не только "выпрямить" карданы, но и за счет высоты расположения диффа регулировать зацеп моста
4. Для замены ремня достаточно открутить два болта.
5. Тележка приходит собранной на заводе в части подвески и трансмиссии). Нужно приладить самому аппу, мотор, АКБ и регулятор.
6. Крепление мотора позволяет развернуть его для укорачивания длины проводов и одновременно увеличивает площадь охлаждения мотора.
При внимательном рассмотрении можно найти много мелких, но приятных и полезных вещичек в этом шасси.

Имея в составе нашего клуба профессионалов, мастеров спорта, как то не очень хочется лезть на рц-авто и искать переводные статьи по моделизму!
Обращаюсь прежде всего к тебе , так как Ефимова В и Шашкова Е раскрутить на статьи будет очень не просто, но и их не оставим в покое!
Мужики дайте нашему сайту подняться на новый уровень! Клуб уже с появлением регулярных соревнований и новой трассы уже скакнул на порядок, а сайт пока тормозит.

1. Как возникают про и хобби шасси.
В каждой приличной фирме, имеющей свою команду существуют инженеры и фирменные гонщики. Последние на этапе разработки и доводки новой модели выполняют роль тест-пилотов.
Новое шасси возникает на базе предыдущих разработок, результатов тестов и состязаний. Плюс к этому появление новых двигателей и АКБ (в электро). Иногда накопленный опыт или появление новых двигателей и АКБ приводит к принципиальному изменению конструкции (закон перехода количества в качество).
Конструкторы чертят новую шаську и воплощают ее в модель. Фирменные гонщики проводят тесты и по их результататам вносятся изменения в конструкцию. На этом этапе модели штучные и ручной работы.
Затем шаська участвует в гонках и показывает какие-то результаты.
Разрабатывается оснастка для серийного производства. Модели, которые в нем возникают уже имеют незначительные отличия от оригинала с которого они ставятся на поток. Но в них сохраняются МАТЕРИАЛЫ из которых отлиты рычаги , выточены металлические детали. При минимальной доработке, можно получить чемпионское шасси.
Эти модели начинают продавать очень недешево и компенсируют часть затрат на их разработку и участие в кубках.
Основной коммерческий эффект получают, когда на базе такой шаськи разрабатывается массовое хоббийное шасси.

2.Чем отличается хоббийное шасси от про-версии
При разработки хоббийного шасси используют более дешевые материалы. Так как на нем стоят двигатели меньшей мощности и передаваемый трансмиссией момент меньше, то и детали трансмиссии более слабые (дешевле в производстве). Некоторые узлы изменены конструктивно для удобства их массового изготовления. За счет увеличения допусков на детали достигается снижение цены. Можем это видеть на примере валов, болтающихся в подшипниках. Если на про моделях вы не найдете лишних люфтов в рычагах, то на хобби они везде. Вроде мелочь, но убрать люфты -очень дорого. Нужны шлифованные шпильки (они дороже)и другое. Квалификация сборщиков должна быть выше и оснастка стоит денег. Все что можно заменить на литье из пластмассы заменяется из-за цены. Так как пластмасса другая (усадка отличается) приходится изготавливать новые пресс-формы. В итоге рычаги и стойки с посадками под подшипники совсем не те, что в про-версии. Формы используют в массовом производстве, они изнашиваются. Изначально вынуждены закладывать большие допуски.
Главная цель производителя сохранить внешнее сходство и максимально удешевить модель (кругом конкуренция). На шаську ставят дешевые моторы, реги АКБ и резину . Последняя расчитана на не очень опытного пилота. Поэтому ставят что-то среднее по цепкости.
К модели выпускают кучу опционных деталей. Но цены на них уже соответсвенные. Ведь в большинстве-это детали от про-версии.
Если про-шасси изначально расчитаны на мощные моторы и большие моменты, то при установки таких моторов на хобби требуется серьезный апгрейд.
На про-версиях рама карбоновая. Если это ДВС, то аллюминиевая. Но Аллюминий в Про и хобби очень разный. Эти рамы по иному работают и подвеска с ними тоже работает иначе. Шаська изначально чертилась под такие рамы. Обратите внимание, что рамы под слики и микропору разные.
Чтобы не тратился покупатель на ненужные детали, Про-версии продаются без дисков , резины , моторов и прочего. Каждый пилот выбирает эти вещи под свою руку самостоятельно.

3.Настройки шаськи.

Конструктивно какие отличия которые реально влияют на рулежку вот с эти реем
http://www.amainhobbies.com/product....ing-Car
И я сам не люблю экономить в ущерб качеству.
Но взглянуть с другой стороны, стоил ли переплачивать 100$ а это 35% стоимости хрея, за 0,1сек на круге? прошу принять во внимание еще то по какому покрытию эти шаськи будут ездить у нас в городе насколько я знаю нет ковра.

Добавлено (09.09.2010, 11:12)
---------------------------------------------

Добавлено (13.09.2010, 16:48)
---------------------------------------------
Прдолжение.
3. Настройка шасси
Каждое шасси имеет свои конструктивные особенности и возможность настраивать(иногда наоброт-не имет настроек) какие-то параметры. Поэтому подробная инструкция по полному циклу настройки шасси возможно только для конкретной модели и конкретном исполнении.
Тем не менее существуют общие принципы настройки. О них пойдет речь.
1. Для того, чтобы шаська работала как ее задумал конструктор,нужно убрать до минимума люфты в рычагах, осях, рулевом управлении и т.п. При этом подшипники должны свободно вращаться, кулаки не должны закусывать и т.д.
2. После сборки провеяются центровки по обоим осям. При необходимости перемещением деталей аппы или с помощью грузиков они регулируются.
3. Развалы и схождения колес устанавливаются в средние значения, указанные в мануале. Обычный диапазон от 0 до 3 градусов. Большие значения мешают работе подвески в поворотах.
4. На средних настройках подбирается резина. Принцип прост: ставиться самая цепкая из имеющихся на зад (принцип для наших пыльных трасс) и под нее подбирается передняя резина. На наших трассах добиться перезацепа не удается, поэтому этот принцип работает.
5. После подбора резины настраивается подвеска. Если до 80 % зацепа зависит от резины-остальное добвается регулировками подвески.
Вначале настраивается задняя подвеска для максимального зацепа.
-Чем мягче пружины, тем сильнее цепляется подвестка. Для переда и зада.
-Чем жестче стабилизатор, тем меньше крен на повороте и резче реакция на поворот баранки. Для переда. Зад просто больше влипает в поворот.
Сперва настраиваится тот мост, которому не хватает зацепа. Потом тот, который цепляет сильне, чем нужно.
После заездов контролируется износ резины. Если наружний диаметр стал меньше, чем внутренний, значит надо добавить арзвала вовнутрь(укоротить верхние рычаги) и наоборот. Резина должна изнашиваться равномерно по внутренней и наружней стороне.
К сожалению, такие вещи как ограниечение хода на отбой, установка отрицательного или положительного схождения спереди и подобное-зависят от конструкции шасси. Общее правило по схождению- нехватает поворачиваемость-спереди ставим расхождение, избыток руля-наоборот схождение. Помните углы невелики (до 3%) но эффект дают значительный. Большие углы приводят к неправильной работе подвески и мешают ехать. Исключения составляют случаи, когда люфты очень велики и установка больших улов компенсирует эти люфты. Выход не лучший, но приходится применять.
Что еще написать по общим регулировкам не знаю. Большая часть регулировок зависит от конструкции шаськи, которая настраивается. Однако соблюдение перечисленнх выше принципов позволит настроить шасси для возможности езды на ней. Дальнейшие настройки позволяют снижать время на круге.
Как только преодолею склероз и вспомню еще что-то важное, буду писать дальше.
Если что-то написал непонятно или неправильно-спрашивайте и поправляйте.